Марина Павлуцкая и бьюти-check: крем от пигментации САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ПОМОЖЕТ!

Марина Павлуцкая специально для Meta.ua, как специалист в бьюти-сфере рассказала о пигментации. Тема является очень актуальной и запутанной.

• Марина Павлуцкая и бьюти-check: Как избавиться от статики волос?

— Марина, что вам известно о пигментации?

Эта тема является очень актуальной и столь же запутанной. Честно, разобраться полностью, даже мне (ведь я постоянно в этой сфере), было не просто.

Я изучила эту тему так глубоко, как только могла. Наконец, все в моей голове стало на свои места. Теперь, хочу, чтобы и у вас все четко сформировалось с пониманием процесса пигментации. Почему? Потому что я уже устала объяснять людям, которые приходят ко мне за одним волшебным кремом от пигментации - ОН В ОДИНОЧКУ НЕ ПОМОЖЕТ! Все гораздо серьезнее, и нужно подходить к решению этой проблемы только комплексно.

ЧАСТЬ 1. Один SPF на поле - не воин. Или ответ на вопрос (цитирую): «Если я пользуюсь SPF, а пигментация все равно появилась - о чем это говорит?», «Я летом всегда наносила и отслеживала индекс, защищала кепкой. Но к сентябрю, все равно, лицо в пигментных пятнах».

Мы привыкли думать, что солнцезащитный крем - это панацея от пигментации. Влияние солнца на кожу действительно запускает процесс выработки пигмента нашей кожей - меланогенез. И это естественный процесс: на кожу попадают УФ-лучи, и она начинает защищаться - становится темнее, толще, и это препятствует проникновению лучей в более глубокие слои и не вызывает негативных процессов. Поэтому, чрезмерный загар ничего хорошего для нашей кожи не сделает. Потому что, по сути, путь к загару, который часто сопровождается покраснением кожи, отеками, ожогами - это воспалительный процесс.

С практической точки зрения: чем больше на кожу влияет УФ, тем больше мы синтезируем меланоцит-синтезирующие гормоны. И этот синтез не прекращается, когда вы были на солнце и спрятались от него. Он может сохраняться еще несколько недель или месяцев.

Интересно, что это может создавать такие метки, которые могут передаваться вашим поколениям. Поэтому, нельзя находиться под активным солнцем и принимать солнечные ванны тогда, когда солнце уже менее активно.

Зоны кожи, которые постоянно подвергаются воздействию ультрафиолета, будут годами синтезировать более темный меланин.

А если я вам скажу, что пигментация это не только воздействие ультрафиолета. И, даже, если вы и летом, и зимой каждый день наносите солнцезащитный крем, то это не 100% страховка от возникновения пигментации. Поверите?

ЧАСТЬ 2. ТРИГГЕРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ.

И чтобы вы поняли, о чем я говорю, я хочу рассказать, как именно возникает пигментация. Так вы поймете определенные взаимосвязи: причины, последствия и решения. Итак, виды пигментации бывают разные. Но все они вызываются специальными пигментными клетками - меланоцитами. Они окрашивают кожу в определенный пигмент. Интересно и особенное, что это не совсем обычные клетки.

Они зарождаются в эмбриональном нервном гребне. То есть, формируются у нас тогда, когда мы были еще в животике у мамы. А кожа и нервная система также очень тесно связаны между собой и взаимодействуют на протяжении всей жизни. То есть, меланоциты (пигментные клетки) - создают тесную связь между кожей и нервной системой. Более того, меланоцит - это клетка и нервной системы, и иммунной, и эндокринной. Вы понимаете, к чему я веду?

На меланоциты (образование пигментации), которые являются нервными клетками, действует не только ультрафиолет, но и различные нервные стимулы!

То есть, триггеры, которые провоцируют чрезмерное образование пигмента. А их множество!

Например, пигментацию могут вызвать:

1. Химиотерапевтические препараты. Обычный ибупрофен, например. Поэтому, перед приемом лекарств консультируемся с врачами и читаем длинные инструкции. Радует то, что прекращение приема таких препаратов = остановка производства меланина организмом. То есть, убираем триггер - останавливаем гиперпигментацию, вызванную им.

2. Травмирование и воспалительные процессы кожи могут вызвать поствоспалительную пигментацию. Например, после акне, солнечных ожогов, химических ожогов (пилинги), лазерных процедур, дерматитов, порезов, царапин, ударов и т.д. На коже с большим количеством пигментных пятен обнаружено более 7 видов специфических бактерий, и все они воспалительные. Вот почему акне провоцирует сильную пигментацию, потому что это уже не просто воспаление - это воспаление микробом, который стимулирует синтез меланина непосредственно. Интересно, что мы делаем химические пилинги, чтобы избавиться от пигментации, и в то же время они могут провоцировать ее появление.

3. Определенные заболевания, например, системная красная волчанка. Аллергии, диабет, ожирение.

4. Нездоровые привычки - алкоголь, курение.

5. Гормональные причины - повышенный уровень эстрогена прямо влияет на гиперпигментацию. Повышенный прогестерон также оказывает влияние. Беременность - это тоже гормональный сдвиг. Менопауза и др.

6. Старение. Трудно поддается корректировке, потому что процесс
старения мы остановить не можем.

7. Особенности этнических рас, склонных к пигментации (азиаты, например). Существует 2 типа меланина: эумеланин - черный или коричневый пигмент. Свойственен африканцам. Защищает от солнца больше, чем феомеланин. Феомеланин - желтый или красноватый (светлый) пигмент. Свойственен азиатам, светлокожим людям с светлыми и рыжими волосами. Делает кожу менее темной и менее защищает от солнца. Более того, провоцирует пигментацию. Вот почему азиаты светлее и более склонны к пигментации. У европейцев - смешанные.

8. Влияние тепла и ультрафиолетового, инфракрасного, рентгеновского излучения. Под действием этих факторов происходит расширение сосудов. И, если кожа имеет какие-то проблемы или склонность, это может запустить воспалительные процессы. А любое воспаление может привести к пигментации. Напоминаю, что ультрафиолет вызывает воспалительный процесс.

Однако, интересно, что ультрафиолет - это последний триггер. Если другие можно контролировать, то ультрафиолет может не активизировать синтез эумеланина. То есть кожа, конечно, загорит под воздействием ультрафиолета, но не будет гиперпигментации.

9. Стресс - повышает уровень кортизола. Он повышает уровень эстрогена, который провоцирует выработку пигмента меланоцитами.

10. Генетика - меланодермия (гиперпигментация в виде неограниченных пятен, цвет которых может меняться)
передается в семьях, независимо от того, наследует это женщина или мужчина.

Например, веснушки обусловлены генетически. Появляются с детства, в подростковом возрасте могут усиливаться, а с возрастом - уменьшаться. Активируются под воздействием солнца. Зимой исчезают или светлеют. Поэтому, если в 40 лет вы заметили, как вам показалось, веснушки - это пигментные пятна. Они не исчезают просто так от той или иной активности солнечного света. Почему возникают веснушки, до сих пор неизвестно.

То есть, есть множество триггеров, которые провоцируют гиперпигментацию. И радует, что есть те, которые можно урегулировать. А, следовательно,
урегулировать работу меланоцитов и уменьшить пигментацию.

ЧАСТЬ 3. ПОЧЕМУ ОДИН КРЕМ НЕ ИЗБАВИТ ОТ ПИГМЕНТАЦИИ?

Чтобы объяснить это, вернусь к пигментным клеткам снова. Жизнь меланоцитов сложна и долга:

1. Сначала зарождается в нервном гребне.

2. Далее, мигрирует к коже, и это длится какое-то время.

3. Затем, начинает размножаться.

4. Превращается в меланоцит.

5. Затем зрелись: развитие меланосом и дендритов. Хороший пример - детская кожа. Она быстро сгорает, потому что в ней еще не созрели меланоциты, и они не могут полноценно производить пигмент. Только в подростковом возрасте в коже дозревают
меланоциты.

6. Затем, меланоциты транспортируют меланосомы с меланином к кератиноцитам (находятся на видимой поверхности кожи). * 1 меланоцит контактирует с 40 кератиноцитами! Кератиноциты со временем отшелушиваются, а гранулы меланина распределяются по поверхности кожи, образуя защитный слой-зонтик. 7. Клеточная смерть: начинается с 30 лет, 10-20% теряется каждое десятилетие. Меланоциты становятся менее активными и работают не в синергии. Поэтому, риск пигментации кожи увеличивается с каждым годом. Чем старше мы становимся, тем больше пигментации появляется на теле.

Вот почему, когда мы работаем над пигментацией косметическими средствами, мы должны понимать, что нужен комплексный подход на большинстве уровнях или этапах формирования этого меланина. Если воздействовать только на один уровень - результата не будет.

Например, мы делаем себе пилинги, таким образом, удаляем пигмент, который уже поднялся из слоев кожи и поселился в кератиноцитах - отмерших клетках кожи. Отшелушивая их, мы удаляем пигмент. Таким способом мы влияем на пигмент, который мы видим визуально. Но, процесс пигментации работает себе и дальше. В более глубоких слоях кожи. Поэтому, если мы будем использовать только средство, которое работает над отшелушиванием отмерших клеток, то пигментация никуда полностью не исчезнет. Следовательно, нужно и дальше отшелушивать пигментированные кератиноциты, например, безопасными ферментными пилингами и, в то же время, действовать на других уровнях образования пигментации.

Другими словами, нужно, например, работать над подавлением сигнализации кератиноцитов. Когда на кожу попадают УФ-лучи, кератиноциты подают сигнал на выработку пигмента. А если кератиноцит не кричит «помогите-помогите добавьте мне пигмента», то меланоцит не добавляет этот пигмент. То есть, используя SPF, мы блокируем этот сигнал.

Еще можно ингибировать (тормозить) трансфер меланина. Чтобы он дольше передавался. То есть, косметическими средствами можно влиять на скорость производства меланина, блокировать попадание на кожу УФ-лучей, снижать активность производства пигмента (влиять на терозиназу).

В разрезе этого объяснения не могу не упомянуть о гидрохиноне. Помните, когда-то были такие жирненькие кремы, которые быстро отбеливали кожу. Так вот, те кремы содержали гидрохинон, который сейчас запрещен или ограничен в дозировке в косметике. Дело в том, что актив разрушает меланоцит. А его разрушать никак нельзя, потому что именно он производит меланин, который поглощает ультрафиолет и превращается в тепло. Который является еще и антиоксидантом, антибактериальным агентом, защищает клетки от мутаций и от рака. То есть, если меланоциты были повреждены, например, после использования гидрохинона, то это не только риски повышенной пигментации, это еще и риски перерождения клеток в злокачественные. Потому что меланин выполняет много защитных функций. То есть, меланин нужно не блокировать, а контролировать его синтез.

ЧАСТЬ 4. АЛГОРИТМ УСТРАНЕНИЯ/ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ.

1. В первую очередь, нужно устранить триггер, который провоцирует гиперпигментацию. Это важно. Поскольку, без этого этапа, дальнейшие попытки могут быть бесполезными.

2. Далее, нужно делать внешнюю коррекцию - использовать средства, которые работают на разных уровнях производства пигмента.

Косметические действия и активы, работающие над пигментацией:

• Экфолиация - отшелушивание пигментированных кератиноцитов. Это могут быть различные пилинги или механическое скрабирование. Наиболее безопасны - энзимные пилинги. Они дружны с нашим микробиомом и одновременно восстанавливают кожу.
• Восстановление или поддержка здорового микробиома кожи. Возможно, вы уже слышали, как важно, какие бактерии живут на нашей коже. Именно они формируют фон нашей кожи. Оказалось, что здоровый микробиом еще и помогает контролировать пигментацию. То есть, обращайте внимание на такие активы - пробиотики и пребиотики.

3. Подавление сигнализации кератиноцитов - SPF, гиалуроновая кислота высокомолекулярная, глюконолактон (другие полигидрокислоты), пребиотики, глицерин, антиоксиданты, экстракты алоэ, исландского мха, центеллы, зеленого чая, мальвы и др.

4. Ингибировать (тормозить) передачу меланина в слои кожи. Прямо очень эффективно над этой задачей работают три актива: ниацинамид, транексамовая кислота и экстракт сои. * выделю именно ниацинамид. Он сейчас очень популярен и это вполне оправданно. Чтобы он сработал, этот компонент нужно использовать, как минимум, 4 недели. А лучше, 8-10 недель. Интересно, что он работает, даже, в невысокой дозировке. Также, ниацинамид является мощным антиоксидантом.

Кроме вышеперечисленных, еще выделяют: арбутин, коэнзим 010, койевая кислота, ресвератрол, глюконолактон и др. антиоксиданты, витамин С, гликолевую, молочную, азелаиновую кислоту, экстракт лакрицы и др.

Лазерная коррекция, ІРІ (фотоомоложение). Здесь нужно знать, что чем агрессивнее метод коррекции, тем выше риск возникновения поствоспалительной гиперпигментации.

На этом - все. Понимаю, что информации много и она не развлекательного характера. Но, я теперь буду спокойна и буду знать, что вы в этом вопросе осведомлены.

Марина Павлуцкая и бьюти-check: Будет ли синтезироваться витамин D при использовании средств SPF?